成形した素地が乾燥中に歪んだり、ねじれたりするのは、成形作業よりも素地の組成が悪い時に起きることの方が多い。第一の原因は乾燥収縮が大きすぎることである。可塑性の大きすぎる粘土を素地に使ったために、生素地のしまりが弱くなり変形するものである。これを防止するには、非可塑性原料（除粘剤）たとえば珪砂、長石、シャモット、素地粉（セルベン）、砂等を素地粘土に加える。この種類や量については素地土の特性、作品の大きさによって異なる。
　シャモットは、素地土と比較的低温度で結合し、衝撃に強い素地が得られる。シャモットは成形の際に水分を吸収し、粘土粒子とよく付着するので成形強度や乾燥強度は珪砂を入れた場合よりも強くなる。
　素地土と同一素材の素焼粉（セルベン）を入れると、素地組成を変えずに粘着力を弱め、素地を強くすることが出来る。効果はシャモットの方が大きいが、セルベンの方が 焼成後の雰囲気が変わらない。セルベンは、同一素地で出来た素焼き製品を細かく砕いて、篩を通して作る。通常は８０メッシュくらいを使用する。

　粘土には、一度出来た形状を記憶して、乾燥後や焼成後にこの形状に戻ろうとする性質があるので、一度作った形状を何度も修正したりすると歪みや反り、割れの原因になる。
　たとえば、成型時にへこみが出来たために、このへこみに粘土を入れて修正したら、焼成後に逆に突起になることがある。ロクロ成型したカップに取っ手を付ける場合でも、真っ直ぐに取っ手を付けると焼成後にカップがロクロと逆の方向にねじれるために取っ手も一緒にねじれることがある。
　これを防ぐには、出来るだけ手をかけずに作った方がよい。また、カップ等の取っ手はねじれとは逆に方向にあらかじめ少し傾斜を付けて取り付ける。
　また、素地土に可塑性が少ない場合には出にくいので、複雑な形のものや手をかけて作る場合には、シャモット分の多い素地土を使うとよい。

　乾燥時に不均一に乾燥すると、大抵の場合反ったり歪んだりする。大部分の場合は先に乾燥した箇所に引っ張られて反ったり歪んだりするので、出来るだけ均一に乾燥させることによってある程度は防ぐことが出来る。
　先に乾燥する箇所は、突起している場所（カップの取っ手や蓋の取っ手、縁の持ち上がったもの、耳の付いた花器等）にラップ、新聞紙等を巻いて乾燥を遅らせる方法と、ナイロン袋等に入れて均一にゆっくりと乾燥させる方法（ただし、袋に付いた水滴に作品が触れると割れの原因になるので、注意が必要である）等があり、とにかく、均一に乾燥させることを心がけることが必要である。

ａ．湿った素地が乾燥する時に、一方だけが乾燥してしまった場合。先に乾燥した場所はその形をとどめており、後から乾燥する場所がこの形に引っ張られるようにして乾燥するために一方に反ってしまう。
　これを防ぐには、乾燥時に常に製品をまわしておくことである。特に、一方が壁になっている場所とか、片方だけ日や風があたる場所は注意が必要である。

ｂ．素地の厚さが違う場合。素地の薄い場所が先に乾燥し、これに引っ張られるようにして厚い部分の形状が変わって歪んでしまう。
　これを防ぐには、出来るだけ均一に製品を作ることである。特に紐作り等で作ったものや大物の場合は歪みやすいので、均一に乾燥させることとゆっくりと乾燥させることが重要である。

ｃ．縁が持ち上がった形状の皿を作った場合。縁の持ち上がった皿の場合は、縁の部分が先に乾燥してしまい、これに引っ張られるようにして真ん中が持ち上がってしまう。
　縁の持ち上がった作品を作る時は、縁の部分にラップを巻いて乾燥させないようにするか、製品の上下に新聞紙を置いて乾燥を均一にするか、あるいは下に石膏ボード等を置いて一気に乾燥させるかである。しかし、一気に乾燥させると製品が割れる確率が高くなるので、均一に乾燥させる方法をとった方が確実である。また、縁の角度を直角にすれば反りにくくなる。

ｄ．壷などの場合、先に上部分から乾燥して、これに引っ張られるようにして底が飛び出してしまう。
　壷などの大物を乾燥させる場合には、口の部分に新聞紙、ラップ等を巻いて、なるべく乾燥を均一にする。

ｅ．陶板などの場合、上面だけが先に乾燥して、反ったり歪んだりすることがある。陶板板の場合は新聞紙ではさんで均一に乾燥させる方法、金網の上に載せて下面と上面を同時に乾燥させる方法、何度もひっくり返して均一に乾燥させる方法等がある。陶板の大きさと乾燥にかける手間を考えて乾燥させる方法を決めれば良い。

ａ．歪みの場合と同じように乾燥収縮が大きすぎる場合や可塑性が大きすぎる場合には割れの原因になる。また、素地土の可塑性が逆に少なすぎても割れの原因になる。これは素地の密着度が弱くなるために成形時に大きな圧力がかかり、後で切れが発生するためである。

ｂ．生素地中の水分分布が不均一の場合は、水分の少ない部分が先に乾燥し、水分の多い部分の乾燥が遅れるために、割れや歪みになる。粘土を練らずに成形すると、表面が硬くなっているのに中は柔らかいためにこの現象が起きる。また、２種類の粘土を混ぜたり、成形途中の粘土を混ぜたりしても同じである。とにかく、良く練って水分量（硬さ）を均一にして使用することである。

ｃ．調整直後の粘土は寝かした粘土に比べて亀裂が出やすい。寝かすことは、粘土と水分との反応を完了させることと粘土粒子の結合力が十分に発揮されることであるので、必然的に割れにくくなる。
　寝かせるというのは、作った粘土を２、３日程度ナイロン袋に包んで冷暗所で保持することである。粘土を作るというのは、違う種類の粘土を混ぜ合わせた場合とか、一旦硬くなってしまった粘土を水に入れて分解させて練り直した粘土のことであり、少し硬くなった粘土を水で練って柔らかくすることではない。

ａ．ロクロ成形で数挽きした時に底に「Ｓ字」または「Ｉ字」の亀裂が入る場合がある。これは「乾燥切れ」と呼ばれており、作陶時に底の押さえが足りなくて底の粘土が粗密になって亀裂が入る場合と、底の厚さが厚すぎて乾燥時に引っ張られて割れる場合がある。ロクロ成形時には十分に底を押さえて作り、削りの時に底の厚さを薄く削ることで防ぐことが出来る。
　また、ロクロ成形後に石膏ボードの上に置いて乾燥させる方法がある。通常の板の上に置くよりも早く底部の水分を取ってしまうので、比較的乾燥切れしにくくなる。ただし、底面が締っていない場合はやはり乾燥切れは起きる。
ｂ．ロクロ成形時に縁をのばしすぎたために、縁部分が粗密になり、このために乾燥時に亀裂が入ることがある。縁の部分が薄いのに、無理をして広げないことと、十分に縁の部分を締めておくことである。また、可塑性の少ない粘土（シャモット分の多い粘土）を使うと割れやすくなるので、薄いものを作る時はなるべく可塑性の大きい粘土を使うようにすればよい。可塑性の少ない粘土はへたりにくいので、最初から口を広げて作る方が安全である。

ｃ．乾燥する時に、逆さまの状態で乾燥させたために加重が口の部分にかかり、このために割れてしまう。ある程度乾燥したら、通常の状態に戻して乾燥させることである。特に、大鉢、大皿の場合にはかなりの加重がかかるので、注意が必要である。

ｄ．たたら成形の時に、均一に締めていないために、弱い部分から亀裂が入る。たたら成形する場合には、徹底的に粘土を叩いて締めてから使用する。特に「たたら機」を使うと最初は締めることになるが最後の方は締らない状態になるために、最初の粘土だけを使うようにする。
　また、作品の厚さが２ｃｍを越える場合には乾燥時に割れるか焼成時に割れる確率が非常に高くなるので、出来るだけ薄く作るように心がけるべきである。ただし、実際に使用する場合には、ある程度の厚さと重さも必要になるので、鑑賞用以外では極端に薄いものは作るべきではない。道具として使用する際には、道具としての重さと厚さ、手触りというものがあるので、それを把握することが上達への早道である。

ｅ．乾燥の時に、急激に乾燥させたり無理な加重をかけると、弱い部分から割れてしまう。乾燥は出来るだけ均一にゆっくりとさせることである。

　素地が燃焼によって変形するのは、磁器化（熔化）と軟化の温度範囲が短すぎることが原因である。燃焼は通常素地がある程度磁器化した時点で温度上昇を止める。しかし、最終温度が上がりすぎたり、最終温度を保持しすぎたり、焼成速度があまりにも遅すぎた場合には、磁器化温度を通り過ぎて軟化温度に達してしまい変形することになる。
　素地土の熔化、軟化温度は、素地の種類によって異なるので、常に把握しておかなければいけない。たとえば、鉄分の多い粘土質素地は１０５０度以上の還元焼成で変形する場合がある。
　変形しやすい素地土の場合には、焼成温度を下げるか、あるいは素地土の可塑性に応じてセルベン、微細な珪砂、カオリン、あるいは耐火粘土を１０～２０％加える。しかし、１１００度以下で変形を起すような素地では、焼き締り程度を変えないで改良することは困難である。